跟著太陽向西行

2001年的夏季，我們的考古隊第九次踏上阿里高原，目的地仍然是札達縣的皮央和東嘎遺址。

編號為F1的一座房基，呈多室套間結(jié)構(gòu)，外面是一間面積較小的房間，有門道和臺階通向里間，向外似乎原來還有一個小間，但因倒塌過甚而無法復原。里間在西南角上有一個人工砌建堆筑的土臺，長約3米，寬約1米，形狀很像北方地區(qū)的土炕。因為這間房屋基址的結(jié)構(gòu)在清理出的4座房屋基址中最顯復雜，所以調(diào)皮的考古隊員們給它取了個豪華的名字——“丁冬總統(tǒng)套房”。

和往年的隊伍陣容相比較，除了老隊員張長虹之外，這次多了三員女將，一位是來自四川大學博物館的陳英，一個典型的成都姑娘，性格開朗活潑，第一次到阿里，自然顯得格外興奮，除了暈車昏睡的時候，哪里都可以聽見她的笑聲。另一位是來自陜西省考古所的張蕊俠，阿里對她來講已經(jīng)是輕車熟路，多年來她一直作為張建林的一員大將，承擔著托林寺發(fā)掘出土的大量文物的繪圖工作。張蕊俠繪得一手好圖，在考古學界已經(jīng)小有名氣。她尤其對佛教藝術(shù)品情有獨鐘，我曾經(jīng)在托林寺她那間簡陋的工作室里看到過她繪制的許多線描圖，那些出土的佛教世界里的飛天、女尊、菩薩像不管多么破碎，一旦到了她的手里，立刻便恢復顯現(xiàn)出當年的神韻，變得鮮活生動起來。這次是乘張建林隨中央電視臺《西行阿里》攝制組出行而留下的短暫空隙，把她借了過來，說好借用期一個月，到時候“完璧歸趙”。她的任務(wù)是帶著陳英臨摹繪制皮央、東嘎石窟遺址中的壁畫。第三位是美國考古學家馬克教授的新婚夫人——一開始馬克這位大胡子老美還羞羞答答地告訴我們這是他的助手，直到扎營時住進了一個帳篷，才暴露出她的真實身份。她叫荷里，也是一位考古學家，長著一雙天藍色的大眼睛，多次與馬克一道在南美高原進行考古工作，這次他倆是以觀察員的身份隨我們前往阿里工作。馬克和荷里在這次阿里考古中立下了汗馬功勞——這是后話。

還是沿拉孜一線向西，從拉薩出發(fā)的當天，夜宿拉孜縣城。與十多年前我們第一次前往阿里的時候途經(jīng)這個小縣城相比，今天的拉孜縣城已成為西行阿里途中最為繁華的一個城鎮(zhèn)，也是西行路上最后一個人煙稠密、現(xiàn)代文明氣息十足的城鎮(zhèn)。往年我們常住的這家小旅店早已“城頭變幻大王旗”，改稱“某某大酒店”了。第二天早上，馬克夫婦在這里吃上了一頓藏式西餐。我們也還按時吃上了一頓像樣的早飯。

西出拉孜，給我的感覺，便有些像古代絲綢之路上“西出陽關(guān)”的味道了。

另一座結(jié)構(gòu)完整的房屋基址，圖中右下角有清晰可見的三足立石“鍋莊”，左下角為門口石踏道。

一路向西，每天像追趕著太陽行走，日出而行，日落而息。大地的色彩在不斷改換，在拉薩河谷還能見到綠色的田野和岸邊的紅柳樹叢，過了21道班，越向西行，眼前出現(xiàn)的，便是望不斷的高原寬谷和連綿起伏的雪山，這種高原寬谷的寬度往往可達數(shù)十或近百公里，如同一個個巨大無比的飛機場，數(shù)十條車轍縱橫交錯其間，我的老伙計李永憲把這種景象形象地戲稱為“高原豎琴”。紅褐色的荒原和銀白色的雪山之間，不斷出現(xiàn)美麗湛藍的高原湖泊，像一顆顆藍寶石點綴其間。

進入4000米以上的高原之后，西行的每一天都要經(jīng)歷很大的溫差變化：早上，太陽剛剛破曉之時，大地一片寒冷，呵氣成冰，車窗內(nèi)外結(jié)滿串串冰花，如同隆冬。正午，烈日暴烤之下，車窗外黃沙鋪天蓋地，席卷天地之間，車內(nèi)的溫度則如同盛夏。我們只能緊閉車窗，看那車尾揚起一團團滾滾濃霧，在戈壁灘上劃出一道道筆直的煙塵……

車行高原，車窗外的景色更像是一幅幅反差強烈的畫卷，清晨的第一縷陽光常常和藍色天幕上的殘月相伴隨，正午的沙漠上也會出現(xiàn)云遮霧繞的海市蜃樓，如果是陣陣暴雨過后，天邊常常會映射出數(shù)道斑斕的彩虹，讓人大飽眼福。但給我留下最為深刻印象的，則是那些無窮無盡的山巒，它們像是大地裸露出的肌膚，赤黑色和紅褐色構(gòu)成其基調(diào)，上面沒有任何植被遮蓋，一直延伸向西，向西，直到消失在地平線的盡頭。