蔡欣

　　匯聚全國(guó)20余家文博機(jī)構(gòu)186件/組精美文物的“云想衣裳——絲綢之路服飾文化特展”，正于成都博物館熱展，將古代絲路之上盛大磅礴的服飾文化、繁盛精致的衣冠王國(guó)和浸潤(rùn)著千年文化自信的人文歷史圖景為人們一一呈現(xiàn)，引發(fā)頗多關(guān)注。

　　從桑林祈雨、神樹(shù)扶桑的典故，到馴養(yǎng)家蠶、繅絲織綢的史實(shí)，絲綢的故事彰顯出中國(guó)哲學(xué)中“天人合一”的和諧思想。絲綢通過(guò)絲綢之路，對(duì)華夏衣冠文化乃至全世界人類文明產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。與此同時(shí)，中國(guó)享有“衣冠王國(guó)”盛名，其實(shí)也離不開(kāi)傳統(tǒng)服飾在文化融合中的不斷發(fā)展。特別是當(dāng)一件衣服、一塊布料、一縷絲線、一簇蠶繭隨著貿(mào)易往來(lái)、民族融合、技術(shù)交流，在絲綢之路上來(lái)來(lái)回回，碰撞交融，延展出太多豐滿華夏衣冠文化的生動(dòng)情節(jié)。

　　【楚漢錦繡與絲路初開(kāi)】

　　以方物的異地存在見(jiàn)證物質(zhì)交流

　　在歐亞大陸上，各區(qū)域人群遷徙活動(dòng)頻繁，無(wú)形中衍生出服飾文化的交流。史載最早的游牧民族——斯基泰人東遷南下，將波斯波利斯浮雕上的尖帽形象和編法帶至天山東部的吐魯番地區(qū)。這種又直又硬、以毛為主要材質(zhì)的高尖帽成為“新疆三大古文化”發(fā)源地之一蘇貝希文化中重要的服飾標(biāo)志。差不多與此同時(shí)，處于春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)期的中原絲綢也通過(guò)一條還談不上具備規(guī)模和固定性的自然通道，向西越過(guò)阿爾泰山再傳往北方。

　　雖然今人難以甄別諸如《穆天子傳》之類奇書(shū)典籍的敘事真?zhèn)?，但充滿浪漫主義色彩的楚風(fēng)紋飾和當(dāng)時(shí)中國(guó)獨(dú)家生產(chǎn)的織錦在遙遠(yuǎn)的俄羅斯境內(nèi)巴澤雷克古墓中的存在，著實(shí)觀照出絲綢所承載的中華文化在這段古老過(guò)往中的高光時(shí)刻。出土自荊州馬山1號(hào)墓的鳳鳥(niǎo)花卉紋錦袍既體現(xiàn)了中國(guó)傳統(tǒng)服飾“衣作秀，錦為緣”的基本標(biāo)準(zhǔn)，也展現(xiàn)出楚人想象中高貴且神秘的鳳鳥(niǎo)造型特有的辨識(shí)度。在巴澤雷克古墓中發(fā)現(xiàn)的絹地蔓草鳥(niǎo)紋刺繡馬韉由起源于商周時(shí)期的中國(guó)最傳統(tǒng)針?lè)ㄦi繡來(lái)表現(xiàn)；胸腹圓潤(rùn)、下肢微曲的神鳥(niǎo)，頭冠明顯、長(zhǎng)尾善舞，與花冠倒掛的曼妙枝葉相連理，和以錦袍大身絹地刺繡為代表的一系列夸張風(fēng)格鳳紋具有明顯的關(guān)聯(lián)度。從衣料到馬具，也是絲綢之路上的一種入鄉(xiāng)隨俗。這件錦袍也是一件典型的深衣。深衣是當(dāng)時(shí)最流行的單品，它取代了早期上衣下裳的二部式服裝，可謂中國(guó)傳統(tǒng)儒學(xué)思想物質(zhì)化表達(dá)的典范：深衣上下連綴、廓形簡(jiǎn)練、長(zhǎng)度適宜、方便穿用，它的下擺齊平象征公平、衣背中縫垂直象征正直、衣領(lǐng)方正象征無(wú)私。深衣作為士人以上階層的常服、士人的吉服、庶人的祭服，廣泛出現(xiàn)在現(xiàn)世生活中，服色依季節(jié)時(shí)令、穿著者的身份地位和著裝場(chǎng)合不同而變化。

　　馬山楚墓中還出土了著名的舞人動(dòng)物紋錦，一件有對(duì)龍、對(duì)鳳、對(duì)麒麟、對(duì)舞人在鋸齒形框架中魚(yú)貫而列的經(jīng)錦，被認(rèn)為是中國(guó)最古老的通幅大花紋提花織物。盡管此時(shí)的織錦紋樣并不精美，略顯單調(diào)和稚氣，但中國(guó)是唯一掌握織錦生產(chǎn)技術(shù)的國(guó)家，簡(jiǎn)單的幾何紋織錦也被傳到了巴澤雷克盆地。

　　到了漢代，政府一方面“鑿空”沙漠綠洲絲綢之路和經(jīng)營(yíng)西域，另一方面大力發(fā)展官營(yíng)織造機(jī)構(gòu)，這些豐功偉績(jī)?yōu)榻z綢成為東西貿(mào)易中的大宗商品并逐漸成為中華文明的代表性文化符號(hào)提供保障。西漢初年，開(kāi)始出現(xiàn)胡人穿漢裝、漢人穿胡服的現(xiàn)象；東漢早期，以皇權(quán)為中心的衣冠制度得到全面推行。

　　從絲綢作為重要物資的對(duì)外交流來(lái)看，在西域以及更西邊的世界中，都留下了漢式經(jīng)錦多彩的印記。秦漢時(shí)期，帝王特別重視祭天地儀式，秦始皇、漢武帝等都曾登臨泰山舉行過(guò)封禪大典，因此漢錦上也以超凡脫俗的云氣和珍禽異獸形象彰顯時(shí)代特征。漢式“云氣動(dòng)物紋錦”有相對(duì)固定的色彩搭配和紋樣組合，遵循陰陽(yáng)五行學(xué)說(shuō)的五色顯花、連綿如山的云紋、現(xiàn)實(shí)或想象中的動(dòng)物以及穿插其中的寄托美好愿望的銘文。如此精美且蘊(yùn)含中國(guó)古典哲學(xué)核心思想的衣料也是不可替代的高檔禮品選項(xiàng)。尼雅遺址高規(guī)格主墓中出土的“五星出東方利中國(guó)”錦，被制作成了當(dāng)?shù)厝酸鳙C時(shí)必備的護(hù)膊，很有可能就是產(chǎn)自蜀地遠(yuǎn)行西域的經(jīng)典之作。仔細(xì)一看，在這件織錦上游走于祥瑞云氣間的還有鴕鳥(niǎo)、孔雀等非中原地區(qū)出產(chǎn)的動(dòng)物。與之相近的時(shí)期，葡萄、猛獸捕獵等外來(lái)元素紋樣也躍然綢上。絲路開(kāi)通之后多方文化互通有無(wú)，交相輝映的盛況時(shí)見(jiàn)一斑。

　　【魏晉風(fēng)流與胡漢并行】

　　以胡漢服飾單品的互鑒見(jiàn)證風(fēng)俗混交

　　隨著時(shí)間的推移，經(jīng)由絲綢之路上發(fā)生的文化融合越發(fā)深刻和頻繁。魏晉南北朝時(shí)期，原本為中國(guó)所創(chuàng)且獨(dú)有的育蠶技術(shù)沿絲路西傳。這在“魏晉社會(huì)連環(huán)畫(huà)”甘肅高臺(tái)壁畫(huà)磚上多有展現(xiàn)。畫(huà)像磚上的采桑圖、采帛機(jī)絲束圖、晾衣圖、剪布圖、開(kāi)箱圖通過(guò)“磚”(畫(huà)面)表現(xiàn)采桑養(yǎng)蠶、繅絲織布等日常生活場(chǎng)景，佐證了當(dāng)時(shí)養(yǎng)蠶和紡織技藝的傳播，也讓我們從人物著裝上看到了當(dāng)時(shí)流行服飾的剪影。

　　漢樂(lè)府詩(shī)《陌上?！分腥绱嗣枥L美麗堅(jiān)貞的秦羅敷，“緗綺為下裙，紫綺為上襦”。女性身著上襦下裙早在戰(zhàn)國(guó)時(shí)期就已出現(xiàn)，漢代男性身著上襦下袴也很常見(jiàn)，到了魏晉南北朝時(shí)期，典型的漢族服飾襦和裙再度盛行，且以襦裙袖子的大小體現(xiàn)穿著者的社會(huì)階級(jí)。從有著“世界最大的地下畫(huà)廊”美譽(yù)的嘉峪關(guān)新城魏晉墓出土了出游圖畫(huà)像磚、擠奶圖畫(huà)像磚以及仕女圖畫(huà)像磚。擠奶圖中的主人公身著小袖襦裙，說(shuō)明她是日常進(jìn)行勞作的平民。小袖襦裙的腰線逐步升高，多與異色圍裙搭配，持續(xù)流行到隋唐。另有以小袖襦裙為基礎(chǔ)的大袖襦裙，多為貴族女性所用，和男性襦裙一樣，受褒衣博帶風(fēng)影響，廣袖而飄逸。

　　“衣裳博大”的褒衣博帶是魏晉風(fēng)骨在服飾上的真實(shí)寫(xiě)照。魏晉名士風(fēng)流，從容出入，望若神仙，褒衣博帶在南朝更受文人士大夫的追捧，還滲透到各個(gè)階層。在敦煌莫高窟北周第290窟窟頂東坡佛傳故事中的國(guó)王與大臣，衣著褒衣博帶，位于右側(cè)的相師手抱太子、頭戴合歡帽、帽后還垂發(fā)辮，體現(xiàn)出呼胡漢并行的特點(diǎn)。北魏孝文帝推行“太和改制”，大量吸收漢文化，后來(lái)的西魏、北周政權(quán)實(shí)施胡漢并重政策，亦助推了胡漢交融的服飾體系的建立。

　　這一時(shí)期政權(quán)更迭頻繁、戰(zhàn)亂連綿，玄學(xué)興起、佛教傳入、波斯希臘等文化西風(fēng)東漸，多元文化思潮的風(fēng)起云涌也被服飾紋樣所記錄。

　　在青海、新疆出土的織錦上，出現(xiàn)了希臘太陽(yáng)神與佛教文化元素相結(jié)合的紋樣，以青海都蘭縣熱水墓出土的北朝簇四云珠太陽(yáng)神紋錦為代表。

　　位于織錦中部的圓形紋樣，外圈是由聯(lián)珠紋和卷云紋構(gòu)成。回顧中國(guó)漢代織錦上的云氣紋樣，這種卷云紋帶有明顯的希臘化藝術(shù)特征，因此也被稱為“渦云紋”；聯(lián)珠紋則是薩珊波斯藝術(shù)中標(biāo)志性的裝飾元素。在紋樣單元視覺(jué)中心，古希臘神話中的太陽(yáng)神赫利俄斯交腳坐在蓮花寶座上，他頭戴寶冠、上頂華蓋，身穿交領(lǐng)衫，身后頭光聚集，雙手持禪定印。紋樣中還包含天馬、龍首、佛幡以及聯(lián)珠圈外左右對(duì)稱的漢字“昌”和“吉”等。多文化符號(hào)在此薈萃，借用今天的流行話語(yǔ)——毫無(wú)違和感。

　　產(chǎn)生于波斯的祆教，在魏晉南北朝時(shí)期流行于西域的高昌、于闐等地。野豬紋、翼馬紋等象征祆教中諸神的動(dòng)物形象也因此大量出現(xiàn)在織物和服飾上，充滿了異域風(fēng)情。

　　【隋唐華麗與多源匯流】

　　以新穎樣式見(jiàn)證文化重疊后的創(chuàng)新

　　中原地區(qū)聯(lián)絡(luò)外部世界并拓展本土文化影響力的壯舉，以唐代的表現(xiàn)為巔峰。彼時(shí)，當(dāng)政治上實(shí)現(xiàn)了南北統(tǒng)一，當(dāng)對(duì)外關(guān)系向西延伸至中亞、波斯、阿拉伯半島、地中海地區(qū)，向東涉足朝鮮半島和日本島，中國(guó)文化以海納百川之勢(shì)，兼容并包之力，又翻開(kāi)了承前啟后、濃墨重彩的新篇章。

　　唐代建立起了“品色服”制度，以官品定服色，以服色明確區(qū)別尊卑貴賤的等級(jí)。冠服制度配合政府完備的官僚等級(jí)體系，根據(jù)等級(jí)與場(chǎng)合不同對(duì)冠服及搭配作了詳細(xì)的規(guī)定。其中祭祀、政治活動(dòng)等重大場(chǎng)合需穿著的禮服作為儒家傳統(tǒng)審美和禮儀制度精神的體現(xiàn)。后來(lái)公服和常服也被納入服飾制度。可見(jiàn)統(tǒng)治者完善以服飾為符號(hào)的標(biāo)示體系，且以此為基礎(chǔ)鞏固政權(quán)和穩(wěn)定社會(huì)秩序的堅(jiān)決意志與強(qiáng)勁執(zhí)行力。

　　唐代男裝中既繼承了漢式冠冕衣裳，日常服飾又自然選擇了北方游牧民族系統(tǒng)中易于穿戴和實(shí)用的品類比如幞頭、圓領(lǐng)袍衫、革帶和長(zhǎng)靿靴。甘肅省慶城縣趙子溝穆泰墓出土的彩繪男俑就是一位唐代常見(jiàn)的男子形象，他頭戴黑幞頭，身穿黑底白花團(tuán)領(lǐng)內(nèi)衣，外罩黑色右衽曳地長(zhǎng)袍，袍左下擺提起掖在束腰的黑色革帶下。幞頭作為男服中重要的首服，由東漢時(shí)期的幅巾發(fā)展演變而來(lái)；史載后周武帝在方帕上裁出四腳，并將四腳結(jié)長(zhǎng)向后幞發(fā)，幞頭由此得名。

　　唐代女裝承襲了魏晉以來(lái)流行的襦裙裝束，上身著襦、衫、襖，下身束裙，同時(shí)流行在襦裙外增加半臂與帔帛等。唐初，很有可能是在龜茲等地區(qū)的影響下，才出現(xiàn)半臂與帔帛搭配在一起的穿法。帔帛應(yīng)是受西亞文化影響在中國(guó)產(chǎn)生的一種“時(shí)裝”，逐漸發(fā)展成為宋明女裝中的霞帔。半臂，也稱半袖，是套穿在長(zhǎng)袖衣外的短袖上衣。成都博物館收藏的圓領(lǐng)、斜襟寶花紋半臂格外考究，在款式和紋樣上都彰顯時(shí)代性。主花紋為大型團(tuán)窠寶花，這種花紋上下左右呈對(duì)稱狀，華麗富貴。

　　中國(guó)絲綢博物館收藏有一件寶花紋錦袍，大窠的寶花以八朵正面花瓣為花芯，再以八朵盛開(kāi)的側(cè)式寶花為第二層，最外層也為八朵花葉兼存的寶花，層層寶花開(kāi)。寶花紋是唐代對(duì)團(tuán)窠花卉的一種稱呼，造型多為對(duì)稱放射狀，把盛開(kāi)或半開(kāi)的花、蕾以及葉組合在一起，形成更具裝飾性的團(tuán)。寶花前期相對(duì)比較簡(jiǎn)單，后與地中海一帶流行的忍冬和卷草，以及中亞盛載的葡萄、石榴等圖案組合，形成了更加繁復(fù)瑰麗的紋樣。

　　不單紋樣層面，中國(guó)傳統(tǒng)的織造技術(shù)和服飾文化在西傳過(guò)程中，也吸取了當(dāng)時(shí)飛速發(fā)展的中亞緯錦的精華，創(chuàng)制出新的品種。緯錦的出現(xiàn)是中國(guó)紡織史上的重要里程碑，后逐漸成為后世的織繡主流?！端鍟?shū)》有載的何稠和《歷代名畫(huà)記》中提到的竇師綸就是在此過(guò)程中做出杰出貢獻(xiàn)的兩位工藝美術(shù)大師。隋文帝收到波斯進(jìn)獻(xiàn)的精美金錦后讓何稠進(jìn)行仿制，得到了比原物更加精美的織品。唐太宗時(shí)，益州大行臺(tái)檢校修造竇師倫突破傳統(tǒng)織錦的裝飾風(fēng)格，吸收外來(lái)文化元素，在寶花基礎(chǔ)上組織設(shè)計(jì)出許多錦、綾新花樣。其主要特征是以花卉團(tuán)窠或卷草作環(huán)，內(nèi)含雉、斗羊、翔鳳、游麟等相對(duì)應(yīng)的動(dòng)物紋樣。后來(lái)因竇師倫被封為“陵陽(yáng)公”，故這些紋樣又被稱作“陵陽(yáng)公樣”。

　　緙絲的技法可能來(lái)自西域的緙毛技術(shù)，最晚從唐代就開(kāi)始有緙絲制品出現(xiàn)。緙絲采用所謂“通經(jīng)斷緯”的織法，以本色作經(jīng)，彩色絲作緯，用小梭將各色緯線依畫(huà)稿以平紋組織緙織。發(fā)展到宋代，緙絲成就了諸多巧奪天工的工藝美術(shù)作品，再到元代，成為蒙古帝國(guó)皇室制作御容肖像的主要工藝。

　　華夏之韻，文化悠長(zhǎng)；服飾之好，絲路回響。絲綢之路上的文化交流行至唐代形成“段落式的小結(jié)”。隨后的政權(quán)更迭中仍然承襲服飾制度、延續(xù)技藝革新。宋代服飾在樣式上多承襲唐代，明太祖朱元璋在建國(guó)伊始便“詔復(fù)衣冠如唐制”，始終將服飾制度的確立作為鞏固江山社稷的重要舉措。在海外，日本島和朝鮮半島也深受中國(guó)文化影響，常以唐為基準(zhǔn)點(diǎn)；代表和服經(jīng)典的“十二單”作為典型的貴族女性服飾，依舊保留唐文化的影響。朝鮮半島在新羅統(tǒng)一三國(guó)后采用唐代官服，在相當(dāng)長(zhǎng)的歷史階段里，仍用“唐衣”來(lái)指代用于典禮、重大節(jié)日等的禮服。

　　在絲綢之路上，各民族和各地區(qū)的文化融會(huì)貫通，是中國(guó)文化更新的重要?jiǎng)恿?。伴隨民族融合的深入發(fā)展，多重文化交流形成的復(fù)合型服飾文化最終匯入新的中華文化象征體系。

　　(作者為浙江理工大學(xué)服裝學(xué)院副教授)